A3 8L 1.8 20v Aspro Manual 00/01 + Teto 146000km
- Iniciador do tópico Klaiton Frank
- Data de Início
Robson Corrêa
Membro
@[member="merotti"] ja vi falar que tem que desplugar a maf pra fazer esse procedimento, qual o motivo não sei.
Klaiton Frank
Membro
Eu sempre desplugo o meu depois que comprei um BOSCH (morri para pagar 560 na Crestana).
Bom, li uma vez que quando ele nao tem o fluxo de ar que o motor puxa, ele não se resfria.
E se ele nao resfriar queima o sensor que ele tem. Por conta de um filamento que é o que faz a contagem de admissão de ar, e que este filamento é "auto-limpante", ele mesmo é capaz de atingir altas temperaturas(li que até 1000º por segundos) para limpar o sensor e depois se resfria com o ar que é sugado pelo motor para manter constantes 150º ou 180º (não sei qual a do audi ao certo).
Vou pesquisar e posto aqui
Bom, li uma vez que quando ele nao tem o fluxo de ar que o motor puxa, ele não se resfria.
E se ele nao resfriar queima o sensor que ele tem. Por conta de um filamento que é o que faz a contagem de admissão de ar, e que este filamento é "auto-limpante", ele mesmo é capaz de atingir altas temperaturas(li que até 1000º por segundos) para limpar o sensor e depois se resfria com o ar que é sugado pelo motor para manter constantes 150º ou 180º (não sei qual a do audi ao certo).
Vou pesquisar e posto aqui
Robson Corrêa
Membro
@[member="Klaiton Frank"] ,
No caso desplugar a maf somente o chicote ? ou tirar a mangueira que é conectado nela também ? @[member="merotti"] e como seria esse reaprendizado da TBI, como fazer ? e caso só limpar e plugar tudo novamente terá algum problema ?
No caso desplugar a maf somente o chicote ? ou tirar a mangueira que é conectado nela também ? @[member="merotti"] e como seria esse reaprendizado da TBI, como fazer ? e caso só limpar e plugar tudo novamente terá algum problema ?
Klaiton Frank
Membro
Aqui está, é uma leitura e tanto, mas ao meu ver, tem know-how aplicado no que diz o texto, e faz muito sentido, como não sei se é pesquisa, ou algum engenheiro falando, nao posso afirmar a veracidade, mas eu acredito pela minha ex-experiencia como mecânico
"Caudalímetro, Medidor de massa de ar, Debitómetro, AFM, MAF; são todas designações que se utilizam para identificar um dos componentes mais importantes e intervenientes na gestão dos motores modernos de injecção a gasolina ou diesel.
As MAFs funcionam, informando em tempo real a centralina de comando da gestão do motor, da massa de ar que passa no canal da admissão, intervindo por isso, no cálculo do avanço da abertura dos injectores, volume injectado, pressão da bomba de injecção (exceptocommon-rail) e pressão do turbo.
As MAF utilizadas pelas principais marcas de automóveis europeias, utilizam praticamente todas o mesmo princípio de funcionamento:
A MAF é composta de um corpo, onde para além de um segmento de conduta de admissão, também existe um sensor de massa de ar, respectiva placa de circuito electrónico de controlo e normalmente uma grelha de protecção ao sensor. O sensor é composto de um filamento de liga de platina-tungsténio com uma espessura de 0.07 mm e com um comprimento de alguns centímetros, e varia a sua resistividade com a temperatura do ar.
As diferenças de resistividade é medidas atraves do cálculo em tempo real da tensão nos seus extremos. Quando o motor está em funcionamento, o filamento é mantido a uma temperatura constantemente superior em 150 ºC em relação à temperatura do ar que passa por ele. Este valor pode diferir ligeiramente consoante a marca e o país onde o carro é comercializado.
Quando o ar passa pelo filamento, a cada incremento de velocidade, corresponde uma diminuição de temperatura no filamento, e a cada decréscimo de velocidade do ar, corresponde um aumento de temperatura do filamento (dado que ele está constantemente a ser aquecido pela resistência auxiliar).
Essas diferenças de temperatura são registadas em tempo real por medição de tensão nos extremos do filamento, e depois de processada, essa informação é transmitida à centralina a qual em seguida cumpre a sua função de gerir o motor de acordo com os mapas que estejam a ser utilizados naquele instante. O filamento é sensível a diferenças de temperatura da ordem de 0.05 a 0.1 ºC, portanto permite efectuar uma leitura fina da temperatura do ar que o atravessa.
Mas o que é que a temperatura tem a ver com massa e velocidade do ar? Bom, quem anda de moto sabe perfeitamente, que a temperatura do ar, quando estamos parados é muito diferente de quando movimento! Em movimento, o ar arrefece e quanto mais rápido mais frio se torna, sendo que fica menos frio quando decresce a velocidade.
Este fenómeno é válido para velocidades do ar até cerca da velocidade do som (340m/s), a partir daí, surge um outro fenómeno paralelo, que é a fricção a qual por atrito, começa fazer aquecer a superfície de contacto com os corpos que se desloquem no ar a essas velocidades. E de igual forma o mesmo princípio se aplica ao teor de humidade do ar. De facto, quanto mais húmido estiver o ar, para uma dada temperatura ambiente e em estado de repouso, maior o arrefecimento que provoca quando em movimento. Com a pressão atmosférica, o filamento arrefece mais com maior densidade do ar (Altitudes baixas) e arrefece menos com menor densidade do ar (Altitudes altas). Como todos estes parâmetros fazem variar a temperatura no filamento com diferentes ponderações, o que interessa é que este acaba por efectuar uma leitura conjugada dos três factores, permitindo, com muita precisão, determinar a massa de ar real que entra no motor. Assim, a injecção está sempre a funcionar de acordo com todos os factores atmosféricos, sendo auto-ajustável.
Desta forma, para cada acréscimo ou diminuição de temperatura do filamento, provocado pelo ar entrando na admissão, o filamento arrefece mais ou menos, depois comunica essa diferença à resistência auxiliar que o aquece mais ou menos para o manter sempre à temperatura desejada (150ºC acima da temperatura ambiente).
Por fim, dado que para cada valor de variação de tensão da resistência auxiliar, corresponde um dado valor de velocidade que multiplicado pela secção da conduta, fornece o caudal, e dado que a massa é igual ao caudal a multiplicar pela densidade específica do ar, então neste momento a Dª Centralina possui todos os ingredientes para fazer a sua de Injecção à Moda do Diesel, ou do Otto. Tenho visto muitos posts dizendo como se limpa a MAF, que a MAF está suja, etc.
Ora bem, vamos lá desmistificar isto.
O filamento sensor da MAF já possui um dispositivo de auto-limpeza!
Esse dispositivo actua da seguinte forma:
Quando o motor está em funcionamento, o filamento encontra-se constantemente a 150ºC acima da temperatura ambiente. Quando desligamos o motor, a MAF procede a uma limpeza Pirolítica, sendo que a resistência auxiliar aquece instantaneamente (tal como uma vela de incandescência, mas muito mais pequena) o filamento até cerca de 1.000 ºC durante cerca de 10 segundos. Com isso, todos os resíduos de carvão, óleo ou fuligem de qualquer espécie são literalmente vaporizados. Por isso, quando a MAF se avaria, das duas uma:
Ou é o filamento que se fundiu ( tal como uma lâmpada de incandescência se funde regularmente), ou é a resistência auxiliar que deu o berro (dado que já não lhe faz a limpeza Pirolítica).
Assim, nada de andarem a esfregar e a escovar o filamento ou a dar-lhe com sprays, etc.
Isso, não lhe faz nada, dado que se o sistema estiver a funcionar em condições, o filamento já está limpo, sendo que assim, mais cedo o deterioram, por ataque químico e agressão mecânica (estamos a falar de um filamento com 0.07 mm de espessura).
O que se pode e deve limpar com frequência, é a grelha de protecção do sensor (MAF screen), a qual tem alguma tendência para ganhar resíduos no seu reticulado e assim criar condições de turbulência indesejada, ao qual o filamento, em virtude da sua pequeníssima secção, é muito sensível, enviando sinais ligeiramente alterados e intermitentes à centralina (provoca soluçar durante a aceleração em algumas rotações onde surge a turbulência).
Dado que o filamento efectua a sua auto-limpeza aquecendo até aos 1.000ºC durante 10 segundos após cada desligar do motor, e que necessita de cerca de 30 segundos para arrefecer abaixo dos 150ºC, o que é que acontece quando desligamos o motor e o voltamos a ligar antes de decorridos cerca de 40 segundos?
Isso mesmo!
Provocamos uma sobrecarga térmica momentânea no filamento, que lhe vai provocando deterioração prematura, dado que se ligarmos o motor antes do filamento ter tempo de arrefecer, a primeira coisa que o sistema faz é aquecê-lo logo para mais 150 ºC, mas como ele ainda vinha para aí nos 400 ou 500º C, calor + calor igual a um calor dos diabos! e vai daí PPPUUUFFF!!, MAF para o lixo, passa para cá mais 350 euros!!
Por isso, não liguem o motor novamente antes de terem decorrido cerca de 40 segundos a 1 minuto depois de o terem desligado. Acontece mais vezes do que se pensa.
Também não liguem várias vezes a chave até à posição 2 ou como se costuma dizer "ignição ligada, injecção ligada, check up, luzes do tablier acessas, etc."
Cada vez que o fizerem, estão a ligar as velas de incandescência de pré-aquecimento do motor, no caso dos diesel, gastando energia desnecessária e no caso geral estão também a aquecer o filamento da MAF repetidamente até mais ou menos aos 170 ºC (Temperatura ambiente+150ºC) e depois quando desligam estão a aquecê-lo até aos 1.000 ºC, provocando acumulação de carga térmica no filamento que o deteriora prematuramente.
Agora já começam a compreender porque é que as MAF, de vez em quando, fazem ppuufff ? Pois é!...
É lógico que às vezes a falha pode ser por causa da tal resistência auxiliar do filamento, mas que pode ser substituída muito economicamente. O filamento é que não dá hipótese. É logo, "vai comprar outra" ! "
[Fonte:http://www.portalmercedesbrasil.com/t3337-como-evitar-que-maf-se-estrague-e-autolimpante-o-que-ha-de-mito-na-limpeza]
"Caudalímetro, Medidor de massa de ar, Debitómetro, AFM, MAF; são todas designações que se utilizam para identificar um dos componentes mais importantes e intervenientes na gestão dos motores modernos de injecção a gasolina ou diesel.
As MAFs funcionam, informando em tempo real a centralina de comando da gestão do motor, da massa de ar que passa no canal da admissão, intervindo por isso, no cálculo do avanço da abertura dos injectores, volume injectado, pressão da bomba de injecção (exceptocommon-rail) e pressão do turbo.
As MAF utilizadas pelas principais marcas de automóveis europeias, utilizam praticamente todas o mesmo princípio de funcionamento:
A MAF é composta de um corpo, onde para além de um segmento de conduta de admissão, também existe um sensor de massa de ar, respectiva placa de circuito electrónico de controlo e normalmente uma grelha de protecção ao sensor. O sensor é composto de um filamento de liga de platina-tungsténio com uma espessura de 0.07 mm e com um comprimento de alguns centímetros, e varia a sua resistividade com a temperatura do ar.
As diferenças de resistividade é medidas atraves do cálculo em tempo real da tensão nos seus extremos. Quando o motor está em funcionamento, o filamento é mantido a uma temperatura constantemente superior em 150 ºC em relação à temperatura do ar que passa por ele. Este valor pode diferir ligeiramente consoante a marca e o país onde o carro é comercializado.
Quando o ar passa pelo filamento, a cada incremento de velocidade, corresponde uma diminuição de temperatura no filamento, e a cada decréscimo de velocidade do ar, corresponde um aumento de temperatura do filamento (dado que ele está constantemente a ser aquecido pela resistência auxiliar).
Essas diferenças de temperatura são registadas em tempo real por medição de tensão nos extremos do filamento, e depois de processada, essa informação é transmitida à centralina a qual em seguida cumpre a sua função de gerir o motor de acordo com os mapas que estejam a ser utilizados naquele instante. O filamento é sensível a diferenças de temperatura da ordem de 0.05 a 0.1 ºC, portanto permite efectuar uma leitura fina da temperatura do ar que o atravessa.
Mas o que é que a temperatura tem a ver com massa e velocidade do ar? Bom, quem anda de moto sabe perfeitamente, que a temperatura do ar, quando estamos parados é muito diferente de quando movimento! Em movimento, o ar arrefece e quanto mais rápido mais frio se torna, sendo que fica menos frio quando decresce a velocidade.
Este fenómeno é válido para velocidades do ar até cerca da velocidade do som (340m/s), a partir daí, surge um outro fenómeno paralelo, que é a fricção a qual por atrito, começa fazer aquecer a superfície de contacto com os corpos que se desloquem no ar a essas velocidades. E de igual forma o mesmo princípio se aplica ao teor de humidade do ar. De facto, quanto mais húmido estiver o ar, para uma dada temperatura ambiente e em estado de repouso, maior o arrefecimento que provoca quando em movimento. Com a pressão atmosférica, o filamento arrefece mais com maior densidade do ar (Altitudes baixas) e arrefece menos com menor densidade do ar (Altitudes altas). Como todos estes parâmetros fazem variar a temperatura no filamento com diferentes ponderações, o que interessa é que este acaba por efectuar uma leitura conjugada dos três factores, permitindo, com muita precisão, determinar a massa de ar real que entra no motor. Assim, a injecção está sempre a funcionar de acordo com todos os factores atmosféricos, sendo auto-ajustável.
Desta forma, para cada acréscimo ou diminuição de temperatura do filamento, provocado pelo ar entrando na admissão, o filamento arrefece mais ou menos, depois comunica essa diferença à resistência auxiliar que o aquece mais ou menos para o manter sempre à temperatura desejada (150ºC acima da temperatura ambiente).
Por fim, dado que para cada valor de variação de tensão da resistência auxiliar, corresponde um dado valor de velocidade que multiplicado pela secção da conduta, fornece o caudal, e dado que a massa é igual ao caudal a multiplicar pela densidade específica do ar, então neste momento a Dª Centralina possui todos os ingredientes para fazer a sua de Injecção à Moda do Diesel, ou do Otto. Tenho visto muitos posts dizendo como se limpa a MAF, que a MAF está suja, etc.
Ora bem, vamos lá desmistificar isto.
O filamento sensor da MAF já possui um dispositivo de auto-limpeza!
Esse dispositivo actua da seguinte forma:
Quando o motor está em funcionamento, o filamento encontra-se constantemente a 150ºC acima da temperatura ambiente. Quando desligamos o motor, a MAF procede a uma limpeza Pirolítica, sendo que a resistência auxiliar aquece instantaneamente (tal como uma vela de incandescência, mas muito mais pequena) o filamento até cerca de 1.000 ºC durante cerca de 10 segundos. Com isso, todos os resíduos de carvão, óleo ou fuligem de qualquer espécie são literalmente vaporizados. Por isso, quando a MAF se avaria, das duas uma:
Ou é o filamento que se fundiu ( tal como uma lâmpada de incandescência se funde regularmente), ou é a resistência auxiliar que deu o berro (dado que já não lhe faz a limpeza Pirolítica).
Assim, nada de andarem a esfregar e a escovar o filamento ou a dar-lhe com sprays, etc.
Isso, não lhe faz nada, dado que se o sistema estiver a funcionar em condições, o filamento já está limpo, sendo que assim, mais cedo o deterioram, por ataque químico e agressão mecânica (estamos a falar de um filamento com 0.07 mm de espessura).
O que se pode e deve limpar com frequência, é a grelha de protecção do sensor (MAF screen), a qual tem alguma tendência para ganhar resíduos no seu reticulado e assim criar condições de turbulência indesejada, ao qual o filamento, em virtude da sua pequeníssima secção, é muito sensível, enviando sinais ligeiramente alterados e intermitentes à centralina (provoca soluçar durante a aceleração em algumas rotações onde surge a turbulência).
Dado que o filamento efectua a sua auto-limpeza aquecendo até aos 1.000ºC durante 10 segundos após cada desligar do motor, e que necessita de cerca de 30 segundos para arrefecer abaixo dos 150ºC, o que é que acontece quando desligamos o motor e o voltamos a ligar antes de decorridos cerca de 40 segundos?
Isso mesmo!
Provocamos uma sobrecarga térmica momentânea no filamento, que lhe vai provocando deterioração prematura, dado que se ligarmos o motor antes do filamento ter tempo de arrefecer, a primeira coisa que o sistema faz é aquecê-lo logo para mais 150 ºC, mas como ele ainda vinha para aí nos 400 ou 500º C, calor + calor igual a um calor dos diabos! e vai daí PPPUUUFFF!!, MAF para o lixo, passa para cá mais 350 euros!!
Por isso, não liguem o motor novamente antes de terem decorrido cerca de 40 segundos a 1 minuto depois de o terem desligado. Acontece mais vezes do que se pensa.
Também não liguem várias vezes a chave até à posição 2 ou como se costuma dizer "ignição ligada, injecção ligada, check up, luzes do tablier acessas, etc."
Cada vez que o fizerem, estão a ligar as velas de incandescência de pré-aquecimento do motor, no caso dos diesel, gastando energia desnecessária e no caso geral estão também a aquecer o filamento da MAF repetidamente até mais ou menos aos 170 ºC (Temperatura ambiente+150ºC) e depois quando desligam estão a aquecê-lo até aos 1.000 ºC, provocando acumulação de carga térmica no filamento que o deteriora prematuramente.
Agora já começam a compreender porque é que as MAF, de vez em quando, fazem ppuufff ? Pois é!...
É lógico que às vezes a falha pode ser por causa da tal resistência auxiliar do filamento, mas que pode ser substituída muito economicamente. O filamento é que não dá hipótese. É logo, "vai comprar outra" ! "
[Fonte:http://www.portalmercedesbrasil.com/t3337-como-evitar-que-maf-se-estrague-e-autolimpante-o-que-ha-de-mito-na-limpeza]
Klaiton Frank
Membro
Só desconecta o chicoque dela, o plug no caso ne, e efetua a limpeza... o reaprendizado eu nao sei lhe dizer ao certo o do Turbo, vou deixar para o MerottiRobson Corrêa disse:
andrvichiato
Novato
To acompanhando e tentando aprender , mais ta osso rs .
merotti
Membro
É só desplugar o chicote, se tirar totalmente o maf vai precisar isolar a entrada de ar pra não entrar sujeira pra dentro do motor. O reaprendizado é feito por VCDS onde a borboleta vai se auto regular, vai ficar abrindo e fechando sozinha em diversos ângulos. É praticamente um reset na memória de ângulo dela
Robson Corrêa
Membro
Entendi, mais no caso do acelerador eletronico, se não fizer esse reaprendizado só limpar e montar vai ter algum problema?merotti disse:
Klaiton Frank
Membro
Ola nobres amigos, estou cá novamente!
Havia perdido a senha do meu login, e tentei durante alguns meses recuperar a senha...
Pois bem, vamos atualizar a garagem!
166mil km coisa de 20mil km's depois de pegar o carrinho (só felicidades, o ocorrido nem me estressou, apenas entristeceu), apenas trocas de óleo, filtros, velas e cabos, maf bosch(trocada 3 vezes pela crestana, e todas com o mesmo defeito, nao lembro agora, mas fazia o carro fazer nem 5km por litro, cheiro e fumaça preta em aceleração forte) entre outras coisas de suspensão e 4 pneus novos, coisa basica, mas um belo dia eeee....
Agua no óleo!
Numa sexta-feira pós sepultamento de um falescido, comprei um Radnaq para limpeza coloco no caminho para casa (5km entre uma cidade e outra, Içara x Criciuma), o antigo dono tambem me deixou com o radiador com microfuro, de 10 em 10 dias ou uma em uma semana, completava sempre, até pensei de inicio que a agua ia para a camara de combustao, mas nunca me saiu agua no escapamento. Chego em casa fim de tarde, esgoto a agua do carro na garagem completo e vou para o berço. No dia seguinte, faço todo o procedimento de retirar o ar do sistema e completar a agua, armou 4 vezes a agua parou, tudo ok!
Vou ao sogro buscar a mulher que estava trabalhando, volto, e apita a luz de aviso da agua do reservatório. Só deu para chegar em casa, completei, dei outra volta com a patroa, e apitou, paro no posto completa, vou para casa, apita novamente... A esta altura nao estava a entender nada, chego em casa, completo e vou dormir. No outro dia cedo abro o capu, cade a agua que tava ali? Puxo a vareta, e tinha 4 vezes o tamanho da marca do nivel, só de nescau! -_-'
Ah mas fiquei puto comigo mesmo por inventar usar este Radnaq, ja haviam me falado, que aonde tivesse indicio de ferrugem ele abria o bico, até o DIY aqui no grupo fala, mas como confiava no carrinho por nunca me deixar na mao em viagens e no dia a dia. Inventei. Por fim, Não recomendo o uso em nossos carros, mesmo que com o uso de aditivo desde a saida de concessionaria, ou se por alguma ventura não usou mais e vai voltar, faz limpeza somente com a troca de agua, o resultado, foram 16 soldas nos dutos do cabeçote onde passa agua, ou seja, fazer a parte de cima do motor ainda original, custo de retifica 750 Temers....
Tristeza tomou conta por uns dois dias, e fiquei 3 semanas sem veiculo me deixaram sem atendimento a clientes e atrasos com fornecedores.
Bom, comprei um radiador novo, não deu para concertar a lateral de plastico, só trocando, fui em Tubarão, encontrei por 230 reais paralelo, porem de procedencia boa pelo que me falaram. Aqui na Cidade original só recondicionado, e era o dobro do que paguei no paralelo, e o paralelo aqui na Scherer 470 e 518 em outra autopeças.. Aproveitei e troquei o reservatório, mesmo de gol, golf, fox, santana e até kombi novas, 80 reais. E ja mandei o aditivo. Ficou bonitinho o cofre e funcional claro. No meio tempo, pedi para limpar os bicos. (ps: a agua ou liquido que foi usado na foto, ta meio estranho... mas estavam todos equalizados).
Mecanico levou uma semana para me dizer que nao encontrou o kit de junta superior. La foi eu procurar a junta, e no lugar que tinha encontrei, 380 da TAKAO, kit completo superior, (sobrou junta do tensor, devo usar outra hora, e kit de retentores, o cara da retifica comprou separado e instalou novos por la mesmo), levei para ele, e ficou mais uns 4 dias por la. Até pegar hoje. Mecânico cobrou 330 reais de mão de obra. Barato e caprichou bem, fiquei em cima, e até ensinei o ponto com o tutorial daqui hahaha valeu gente!
Peguei o possante, gente como muda o carro, eu ja achava potente (mas lento pelo peso), com a retifica o carro parece que se revigorou!
Os 125cv's agora parecem estar todos ali, tem mais torque que antes, e desenvolve melhor pós 4mil RPM.
O total do "investimento" ficou assim:
R$750,00 Retifica (16 soldas, banho químico, troca das sedes de válvulas e reassentamento)
R$230,00 Radiador novo
R$80,00 Reservatório de expansão do radiador
R$380,00 Kit de Juntas Superior (o AGN é o mesmo dos AGU)
R$330,00 Mão de Obra
R$150,00 Oleo e Filtro (havia trocado não tinha duas semanas, troquei novamente)
R$230,00 Aditivo Radiador
TOTAL R$2150,00
Este valor, foi totalmente pago por mim, todas as peças eu corri atrás, então, se for deixar as maos da oficina, ou ficara o mesmo ou próximo, ou pode ser maior...
Fotos no próximo post!
Havia perdido a senha do meu login, e tentei durante alguns meses recuperar a senha...
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166mil km coisa de 20mil km's depois de pegar o carrinho (só felicidades, o ocorrido nem me estressou, apenas entristeceu), apenas trocas de óleo, filtros, velas e cabos, maf bosch(trocada 3 vezes pela crestana, e todas com o mesmo defeito, nao lembro agora, mas fazia o carro fazer nem 5km por litro, cheiro e fumaça preta em aceleração forte) entre outras coisas de suspensão e 4 pneus novos, coisa basica, mas um belo dia eeee....
Agua no óleo!
Numa sexta-feira pós sepultamento de um falescido, comprei um Radnaq para limpeza coloco no caminho para casa (5km entre uma cidade e outra, Içara x Criciuma), o antigo dono tambem me deixou com o radiador com microfuro, de 10 em 10 dias ou uma em uma semana, completava sempre, até pensei de inicio que a agua ia para a camara de combustao, mas nunca me saiu agua no escapamento. Chego em casa fim de tarde, esgoto a agua do carro na garagem completo e vou para o berço. No dia seguinte, faço todo o procedimento de retirar o ar do sistema e completar a agua, armou 4 vezes a agua parou, tudo ok!
Vou ao sogro buscar a mulher que estava trabalhando, volto, e apita a luz de aviso da agua do reservatório. Só deu para chegar em casa, completei, dei outra volta com a patroa, e apitou, paro no posto completa, vou para casa, apita novamente... A esta altura nao estava a entender nada, chego em casa, completo e vou dormir. No outro dia cedo abro o capu, cade a agua que tava ali? Puxo a vareta, e tinha 4 vezes o tamanho da marca do nivel, só de nescau! -_-'
Ah mas fiquei puto comigo mesmo por inventar usar este Radnaq, ja haviam me falado, que aonde tivesse indicio de ferrugem ele abria o bico, até o DIY aqui no grupo fala, mas como confiava no carrinho por nunca me deixar na mao em viagens e no dia a dia. Inventei. Por fim, Não recomendo o uso em nossos carros, mesmo que com o uso de aditivo desde a saida de concessionaria, ou se por alguma ventura não usou mais e vai voltar, faz limpeza somente com a troca de agua, o resultado, foram 16 soldas nos dutos do cabeçote onde passa agua, ou seja, fazer a parte de cima do motor ainda original, custo de retifica 750 Temers....
Tristeza tomou conta por uns dois dias, e fiquei 3 semanas sem veiculo me deixaram sem atendimento a clientes e atrasos com fornecedores.
Bom, comprei um radiador novo, não deu para concertar a lateral de plastico, só trocando, fui em Tubarão, encontrei por 230 reais paralelo, porem de procedencia boa pelo que me falaram. Aqui na Cidade original só recondicionado, e era o dobro do que paguei no paralelo, e o paralelo aqui na Scherer 470 e 518 em outra autopeças.. Aproveitei e troquei o reservatório, mesmo de gol, golf, fox, santana e até kombi novas, 80 reais. E ja mandei o aditivo. Ficou bonitinho o cofre e funcional claro. No meio tempo, pedi para limpar os bicos. (ps: a agua ou liquido que foi usado na foto, ta meio estranho... mas estavam todos equalizados).
Mecanico levou uma semana para me dizer que nao encontrou o kit de junta superior. La foi eu procurar a junta, e no lugar que tinha encontrei, 380 da TAKAO, kit completo superior, (sobrou junta do tensor, devo usar outra hora, e kit de retentores, o cara da retifica comprou separado e instalou novos por la mesmo), levei para ele, e ficou mais uns 4 dias por la. Até pegar hoje. Mecânico cobrou 330 reais de mão de obra. Barato e caprichou bem, fiquei em cima, e até ensinei o ponto com o tutorial daqui hahaha valeu gente!
Peguei o possante, gente como muda o carro, eu ja achava potente (mas lento pelo peso), com a retifica o carro parece que se revigorou!
Os 125cv's agora parecem estar todos ali, tem mais torque que antes, e desenvolve melhor pós 4mil RPM.
O total do "investimento" ficou assim:
R$750,00 Retifica (16 soldas, banho químico, troca das sedes de válvulas e reassentamento)
R$230,00 Radiador novo
R$80,00 Reservatório de expansão do radiador
R$380,00 Kit de Juntas Superior (o AGN é o mesmo dos AGU)
R$330,00 Mão de Obra
R$150,00 Oleo e Filtro (havia trocado não tinha duas semanas, troquei novamente)
R$230,00 Aditivo Radiador
TOTAL R$2150,00
Este valor, foi totalmente pago por mim, todas as peças eu corri atrás, então, se for deixar as maos da oficina, ou ficara o mesmo ou próximo, ou pode ser maior...
Fotos no próximo post!
Klaiton Frank
Membro
Montado \o/
Banho quimico, perdi a imagem das soldas e antes do banho, mas estava com pouquíssima encrustação.
Pistão do audera! Dava para melhorar na limpeza né, mas da nada ninguem faz como nós, os pistoes estavam penas pretos, sem encrustaçõs, tinhamos dois marrons.
As valvulas de admissão, algumas tinham carbonização. Eu usei o CAR80 3x, uma a cada 5mil km, e o da Koube que vai ao tanque tem 10mil km ou mais, talvez tenham ajudado em algo, talvez! Ou o uso de gasolina aditivada, e a alternancia entre comum, tenha iniciado a carbonização...
Finalizando montagem
"Limpeza" de bico... agua suja não? até questionei, mas falou que é assim mesmo kkk
Radiador no local, ficou até bonito de ver saindo da caixa, ai só da pra ver entorno do radiador do A/C
Kit que sobrou, se alguem querer fazer rolo nas guias, ta a disposição, preço de mercado aqui é 80 reais, posso vender a 50 + frete
Até tenho umas peças aqui sobre-salentes, que quando a maf deu problema, sai comprando tudo quanto é coisa, da pra fazer um bazar de fim de ano... se der vontade posto tudo depois.
As imagens do cofre postarei depois de dar um talento no carro, deixei ele lavado para a oficina, por dentro limpinho como tava, mas por fora é só poeira e marcas de mão nos capu.
Abraço e até as próximas postagens hehe
Klaiton Frank
Membro
Atualização da tarde, segunda partida do dia, carro não falha mais quando frio, precisava de uma retifica, acho que a agua ia para os cilindros que estavem marrons, por isso sua cor!
Um dos sintomas de MAF e Sonda quando troquei, foi a falha quando frio até perto de 70 graus. Agora ficou zero o carro, bateu na chave ligou, e não preciso esticar até 3.5mil RPM até aquecer o veiculo...
Fica a dica, se trocarem tudo que pode de injeção aos erros que condiz ser MAF e Sonda, ou limpeza de bico, vela, cabo e bobina, pode ser algo relacionado a eficiencia estequiometrica, ou seja mistura ar combustivel (no meu caso ar, agua e combustivel)
Um dos sintomas de MAF e Sonda quando troquei, foi a falha quando frio até perto de 70 graus. Agora ficou zero o carro, bateu na chave ligou, e não preciso esticar até 3.5mil RPM até aquecer o veiculo...
Fica a dica, se trocarem tudo que pode de injeção aos erros que condiz ser MAF e Sonda, ou limpeza de bico, vela, cabo e bobina, pode ser algo relacionado a eficiencia estequiometrica, ou seja mistura ar combustivel (no meu caso ar, agua e combustivel)
Klaiton Frank
Membro
Atualizando:
Quase um ano depois da retifica, o carro continua integro em mecanica!
Apenas troca de óleo periódica, fluido de arrefecimento e muita gasolinas depois hahahaha
Detalhe 166mil km época da retifica, 11 meses depois esta em 177453mil km.
Manutenção feita:
•Troca de pastilhas traseiras em Março/2017
Manutenção agendada:
•Troca de pastilhas dianteiras com sensor - agendada para setembro (troca de oleo+filtro)
•Instalação dos sensores de nível e pressão do Óleo (Originais) - agendado para setembro (troca de oleo+filtro)
Revisões e/ou a fazer:
•Troca dos fusíveis de cinta e fusiveis da bateria - todos em breve (solucionar erro do abs - 01276 - ou troca)
•Troca do LCD de bordo e Instalação de Aros Cromados no painel - Aguardando liberação do correio (Curitiba) - Farei vídeo da instalação.
•Instalação do Adaptador USB para o Radio "Concert I" - Tutorial de instalação em vídeo, passo a passo, e escolha do melhor local no painel, ou porta luvas
•Instalação da Mangueira do Antichamas original
É isso ai pessoal, recebi intimações via email que a conta seria suspensa hehe, ca estou!
Abraço a todos
Manutenção feita:
Quase um ano depois da retifica, o carro continua integro em mecanica!
Apenas troca de óleo periódica, fluido de arrefecimento e muita gasolinas depois hahahaha
Detalhe 166mil km época da retifica, 11 meses depois esta em 177453mil km.
Manutenção feita:
•Troca de pastilhas traseiras em Março/2017
Manutenção agendada:
•Troca de pastilhas dianteiras com sensor - agendada para setembro (troca de oleo+filtro)
•Instalação dos sensores de nível e pressão do Óleo (Originais) - agendado para setembro (troca de oleo+filtro)
Revisões e/ou a fazer:
•Troca dos fusíveis de cinta e fusiveis da bateria - todos em breve (solucionar erro do abs - 01276 - ou troca)
•Troca do LCD de bordo e Instalação de Aros Cromados no painel - Aguardando liberação do correio (Curitiba) - Farei vídeo da instalação.
•Instalação do Adaptador USB para o Radio "Concert I" - Tutorial de instalação em vídeo, passo a passo, e escolha do melhor local no painel, ou porta luvas
•Instalação da Mangueira do Antichamas original
É isso ai pessoal, recebi intimações via email que a conta seria suspensa hehe, ca estou!
Abraço a todos
Manutenção feita:
Andr3T
Membro
Parabéns pelo cuidado com o carro, em ir arrumando os detalhes.
Vou ficar aguardando esse aqui:
•Instalação do Adaptador USB para o Radio "Concert I" - Tutorial de instalação em vídeo, passo a passo, e escolha do melhor local no painel, ou porta luvas
Quero fazer no meu também.
Abs.
Vou ficar aguardando esse aqui:
•Instalação do Adaptador USB para o Radio "Concert I" - Tutorial de instalação em vídeo, passo a passo, e escolha do melhor local no painel, ou porta luvas
Quero fazer no meu também.
Abs.
Klaiton Frank
Membro
Valeu André, tem que cuidar ne!André Dal Molin disse:
Chegando o produto ja atualizo aqui
Esqueci de mencionar que comprei um par de projetores bi-xenon, este é mais para o final do ano (ferias da faculdade, trampo, da vida kkk)
Abraço
Reinaldo.a3
Membro
agora chegou a minha vez de te "exigir" um how to,rs! estou MUITO interessado em instalar um par de projetores morimoto!Klaiton Frank disse:Valeu André, tem que cuidar ne!
Chegando o produto ja atualizo aqui
Esqueci de mencionar que comprei um par de projetores bi-xenon, este é mais para o final do ano (ferias da faculdade, trampo, da vida kkk)
Abraço
Fico namorando MUITO essas 2 opcoes. Qual acha melhor?
https://www.retrofitlab.com/en/audi-a3-8l-bi-xenon-mh1.html
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-877291882-retrofit-projetor-mini-25-65-modelo-h1h4-kit-xnon-_JM
Klaiton Frank
Membro
hahahhaha tranquilo, falta tempo, volta e meia vejo eles aqui na caixinha heheReinaldoDiasA3 disse:
Então a segunda opção é o mesmo kit que o meu, só que o meu é cromo! rs
O primeiro kit ali vem ate com o xenon, por preço acho que ta valendo... ai vai do gosto ne amigo
Bora comprar e melhorar nossos farois, to a dois anos sem saber o que é um farol bom! ando com o Hb20 da minha sogra, ilumina ate a alma kkk