Tensionador da corrente do cabecote

[Iuri]

@[member="JulioRJ"]

eu nao perco mais tempo...ainda nego fica tudo valentao...achando que ta com razao..e no final nao esta!....mas quando eu entrei aqui..eu entrei nao pq eu precisava arrumar meu carro..e sim pq eu gosto da comunidade....
ja fui administrador de outros foruns..ja participo de varios foruns a mais de 15 anos..se um dia eu nao tiver mais audi..ctz ainda vou estar ativo aqui..igual foi quando comprei a passat variant!!

@[member="jefferson.nobre"]
voce é so mais um que vem aqui so quando precisa..o topico e seus post sao prova disso..lamento!

Passar bem.

 

[jefferson.nobre]

Vlw mlk l, sou novo aqui e nao tinha nem ideia, esbarrei aqi pelo google, mas vlw, vou deixa ele ligado mesmo, e vou andar pouco, tenho um corsa pra roda o A3 comprei pra da um rolezin e da uma viajada, mas vlw mesmo mlk, vlw pela paciencia, vou procurar me informa melhor no grupo. Vlw

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[jefferson.nobre]

Iuri fica de boa ai, postei so um topico, mas vou me aprimorar no grupo, e nao esqueca parceiro vc tem um A3 e nao uma Q7, humildade prevalece, por que ao inves de criticar nao ajuda a galera, que e novo e tenta direciona o caminho certo. Abracos.

Enviado de meu SM-G530H usando Tapatalk

 

[thiago jacob]

Boa tarde pessoal, também sou novo aqui, e esse problema que você está passando é pra mim um drama que já dura mais de 6 meses...
O meu sensor original por conta das castanhas/saboneteiras terem quebrado fez meu motor bater... E aí começou o drama.
Inicialmente comprei tensor paralelo, em um mês o barulho voltou. Mandei a peça pro vendedor acreditando ser defeito de fábrica, instalei a outra e novamente em menos de um mês o barulho voltou. Desisti, encontrei uma original usada, comprei, instalei e em menos de 3 dias o barulho voltou. Estou extremamente chateado, inclusive vendendo o carro, pois moro na região dos lagos, e já não acredito mais que exista algum mecânico aqui capaz de resolver a questão. Já fiz tudo que vocês possam imaginar, troquei 2 vezes de mecânico, por último estou com um que quase unânimente dizem ser o melhor da região, já passei o scaner pra ver se era a válvula solenoide, o pescador não anda intupindo, mas o meu, agora, diferente inclusive de outros momentos, faz o barulho quando quente, e não mais na partida, ou seja, só posso imaginar que esteja usando óleo ou filtro errado, uso filtro VOX LB562 e óleo semi 15w40... Ando pesquisando pra ver pra qual mudar... Lembrando motor limpinho recém retificado e sem vazamento de óleo.
Portanto, muito cuidado, eu estou vendendo com dor no peito, pois na verdade eu só queria ele bem regulado pra cuidar bem.. A3 1.8 20v asp AGN
Abraço

 

[JulioRJ]

@[member="thiago jacob"] fala... foi feito cabeçote tb? foi feito comando? tem que ver deixaram a folga certa no comando....

quanto está dando de pressão na lenta e à 2000 rpm?

tem que medir a pressao, se foi feito cabeçote a pressao tem que estar alta. esse esticador depende da pressao de oleo, se ficar baixa ele vai bater mesmo. acho que foi isso que comeu as castanhas em primeiro lugar...

mas se ta com pressao, nao deveria ta fazendo isso... aí acho que é o esticador, pelo q li vc nao chegou a colocar um novo ne? pq esses sucata ou china nenhum presta, fico vendo nego sofrendo com isso...

o oleo seria 5w40 mas nesse caso ai 15w40 serveria tb, ta certo... tenta um 15w50 ou em ultimo caso 20w50 (o melhor que vc conseguir)

e um molycote ou militec. eu tentaria essa troca de oleo antes de vender

tem q ver a bomba de oleo tb se ja nao viu...

uma forma simples de ver se é pressao é meter um mel pra dentro (b12). se parar é falta de pressao mesmo até o motor mais folgado do mundo dá pressão com aquilo lá. mas tem que trocar o oleo depois pq aquilo ali deixa muito grosso mesmo....

ai se for isso vc vai ter certeza de que é pressao. tem que investigar. pode ser tanto a bomba, como folga excessiva em algum mancal ou até mesmo aquele regulador de pressao...

abs

 

[JulioRJ]

nessa tabela nao tem pro AGN, mas deve ser o mesmo dos outros... tem que dar isso ai. se ao me engano essa pressao é pra tirar na cebolinha.

 

[thiago jacob]

Muito obrigado Julio.
Mas foi feito tudo sim, cabeçote e comando.
Eu já medi pressão, não lembro agora exatamente, mas bateu certinho com a tabela que estava na oficina, neste último mecânico já..
Em relação a peça usada, ela tava em bom estado, com pressão nas sapatas, vi a diferença pras chinesas... Mas tentei comprar uma nova original, mas o vendedor da audi botafogo teve a audácia de me cobrar R$9.700,00 por ela, chegou a me mandar inclusive foto técnica da peça pois eu não estava acreditando que estavamos falando da mesma... fiquei pasmo.
A bomba também tá ok.
Agora, o que aconteceria com uso de molycote ou militec combinado com um óleo de viscosidade mais alta? Não entendi ao certo..
Abraço e obrigado.

 

[thiago jacob]

@[member="JulioRJ"] esses óleos que você me disse, um encontrei somente para motos 15w50 e semi-sintético, e o 20w50 só achei mineral da petrobras...arrisco? Obrigado

 

[JulioRJ]

@[member="thiago jacob"]


putz, realmente incrível a sua situação.

realmente está bem salgado o esticador original. andei procurando, sai bem caro em concessionária, porém dá pra importar. o fabricante original é a febi bilstein. no ebay, procurando direitinho fica em torno de 1.000 ~ 2.500

se bem depois de ler e reler a sua história eu já nem desconfio mais do esticador. talvez a corrente.

vou trocar idéia com meu mecânico essa semana, ele tem uma boa experiência com tudo que é pepino, dos mais complicados que vc pode imaginar e o cara sempre dá um jeito. ele teve audi tb.

no meu caso o barulho começou nas partidas pela manhã. teve um dia que depois de ficar o dia todo no engarrafamento, ele bateu quando acelerei levemente.

eu fiquei desesperado, desliguei a solenóide e coloquei militec. silenciou por completo. depois de alguns meses eu tava mexendo no carro e liguei novamente e até agora nada. por isso te indiquei ele. nao sou engenheiro mas pelo que eu entendo o militec iria ajudar nessa fase de amaciamento. o molykote tb, mas eu iria no polidor mesmo, pq foi o que silenciou o meu.

sempre no 5w40 pentosin.

rodando com ela desligada tb bate?


abraços

 

[JulioRJ]

@JulioRJ esses óleos que você me disse, um encontrei somente para motos 15w50 e semi-sintético, e o 20w50 só achei mineral da petrobras...arrisco? Obrigado

nao, esquece pq se vc ja testou pressao nao tem como ta errado.

o que eu faria era na próxima troca de oleo uns 1 dias antes colocar um mel e ver se fica bom. pode ser qualquer um baratinho mesmo ja que vai trocar...

 

[thiago jacob]

@[member="JulioRJ"] a corrente eu também troquei, ta nova e esticadinha...

O segundo que coloquei também começou o barulho de manhã, o que quebrou foi em viagem longa, logo após subir a serra de petrópolis...
Enfim, o mecânica me disse que eu deveria tentar um óleo mais grosso mesmo, tipo 20w40 já que frio ele não ta fazendo barulho, ou seja, os 40 eu não precisava aumentar, mas que os 15 de viscosidade quente estaria sendo o problema..Mas já procurei e 20w50 que achei só mineral... O que acha, coloco o mineral com militec?

 

[JulioRJ]

o primeiro numero é à frio o segundo é o maximo de viscosidade a 100 graus

se vc quer engrossar na fase quente tem que ser 50 já que já esta usando 40... acho q 20w50 só mineral mesmo. pode usar com militec

porém tem que ver se é pressao mesmo, pq sinceramente eu nao sei mais o que é.

antes de sair colocando oleo grosso, eu faria o teste com b12.

deixando desligada ainda bate quente?

outra pergunta... como ele quebrou? foi do nada? ou ja estava batendo há algum tempo?

 

[thiago jacob]

Ainda não testei desligando ela.. vou fazer isso hoje!
Já estava batendo sutilmente na cidade antes de quebrar na estrada...

 

[thiago jacob]

Fiz o teste hoje, troquei óleo e filtro, coloquei 15w50 semi e continuou batendo, sendo que hoje cedo bateu frio ao ligar... Não achei aqui militec, por isso não coloquei, mas depois de trocar o óleo continuou fazendo barulho, mas desconectamos a solenoide/sensor e realmente parou de fazer barulho... dei uma carga positiva direto no tensor sem o sensor conectado e o barulho acontecia imediatamente.... ou seja, será mesmo o tensor original usado? pressão do óleo, bomba, tudo normal...

 

[JulioRJ]

po cara, realmente não dá pra saber.

até onde eu sei, essa solenóide vai abrir a passagem de óleo para a "2a fase" do esticador, pra variar a fase no regime de baixa rotação ou frio

.não dá pra saber. em todo lugar que procurei metade diz que é apenas pra emissão (apenas com o motor frio) e outra metade fala que é uma variação de baixa (vai atuar sempre frio ou quente)

se está batendo quando liga a solenoide vc tem algumas possibilidades:

- nao está chegando pressão de óleo suficiente pra levantar a 2a fase
- pode ter uma fuga de pressão na junta do tensor... se vc for muito azarado pode estar vazando pra dentro do motor ai nunca vai ver. se tiver vazando pra fora vai ter um rio de oleo saindo
- tem algum problema no esticador (entupido, travado, etc) que não deixa ele subir totalmente, mesmo com pressão correta
- acho difícil, mas pode ser um problema na solenoide


não dá pra saber pq nao encontrei nenhum texto técnico desse esticador, ninguém faz reparo nele, limpa, nada. todo mundo simplesmente substitui. tem um cara na russia que afirma que resolveu limpando a solenoide, porém deve ser um caso bem raro.


quando bateu de novo tava frio ou quente? vc chegou a acelerar com ou sem carga pra ver se para quando sobe o giro (e a pressão) ?

a junta do tensor era nova?

 

[JulioRJ]

Segue em anexo um artigo da SAE que detalha um pouco melhor esse lance da variação de fase.

PARECE que essa variação toda é apenas pra diminuir emissão, e não pra dar mais torque em baixa, aumentando o cruzamento.

Agora não tenho tempo pra ler, mas seria interessante alguém com mais conhecimento, principalmente que entenda bem variação de fase e emissão, pra dar uma luz...


Pelo texto dá pra ver que o melhor resultado foi em 22o no cruzamento e 6o no ponto, acho eu que esses são os valores que você tem que ler ao ligar o carro à frio pelo vag (CANAL 91 MEASURING BLOCKS).

Ou seja, com ela desligada, vai emitir mais e andar menos por causa desses 6 graus, se seu carro não for chipado.




In particular immediately after the engine has been
started from cold, the untreated emissions can be
reduced considerably by warming up the intake ports
and the cylinder fill. The intensified evaporation of the
fuel results in improved mixture preparation. This can be
achieved without additional input by specifically diverting
hot exhaust gas back into the intake port (internal
exhaust gas re-circulation). This is done by advancing
intake-valve opening (IO) when the engine is cold. The
control times of the unadjusted valve gear, with ramp,
produce an effective valve opening overlap of 40°
crankshaft (CS). For steady-state measurement of the
untreated emissions, the intake camshaft was adjusted
in six stages between zero and 28° towards advanced
closing of the intake valve. The investigation was
conducted at operating points which are reached in the
exhaust-gas test cycle FTP-75 in the starting and poststarting
phase. The engine temperature was held at a
constant 20°C.
With increasing advance of the intake control times, the
HC emissions decrease noticeably. At the same time,
the engine's smoothness deteriorates due to the higher
residual gas in the cylinder caused by the greater valve
opening overlap. The standard deviation of the indicated
mean pressure spmi, which consequently rises, serves as
a measure of this.
The development objective is to achieve an optimum
balance between maximum introduction of heat and
acceptable smoothness. A deterioration in smoothness
can be counteracted by advancing the ignition point.
The optimum balance between reducing untreated
emissions and smoothness was found to be at a
camshaft timing angle of 22° and an ignition point
advanced by 6° CS. The overall flow of heat available to
the catalytic converter remains unchanged.
A reduction in HC emissions of 50% can thus be
achieved.
Figure 6: HC emissions in relation of camshaft position and
ignition timing
A hydraulic two-point camshaft adjuster with integral
chain tensioning device, as already found on the Audi
1.8 l and 2.8 l naturally aspirated engines, is used as the
adjusting element.
A hydraulically pressurised piston, energised by a
solenoid valve, alters the position of the chain sliding
blocks and thus the length of the chain's centre between
the exhaust camshaft driven by the timing belt and the
intake camshaft. IO (basic position 18° CS after TDC) is
adjusted by 22° CS after IO, to 4° CS before TDC (in
each case with a valve stroke of 1 mm).
In the "advanced" position, the effective valve opening
overlap is thus 62° CS.
The valve overlap area is greater than the basic position
by a factor of 5.
The theoretical 50 % reduction in HC deduced from the
test-rig results cannot be transferred in full to the starting
and post-starting conditions in the FTP test. In the first
125 seconds of the FTP-75 test, untreated emissions are
nevertheless reduced by 30 percent.

A hydraulic two-point camshaft adjuster with integral
chain tensioning device, as already found on the Audi
1.8 l and 2.8 l naturally aspirated engines, is used as the
adjusting element.

A hydraulically pressurised piston, energised by a
solenoid valve, alters the position of the chain sliding
blocks and thus the length of the chain's centre between
the exhaust camshaft driven by the timing belt and the
intake camshaft. IO (basic position 18° CS after TDC) is
adjusted by 22° CS after IO, to 4° CS before TDC (in
each case with a valve stroke of 1 mm).

In the "advanced" position, the effective valve opening
overlap is thus 62° CS.
The valve overlap area is greater than the basic position
by a factor of 5.
The theoretical 50 % reduction in HC deduced from the
test-rig results cannot be transferred in full to the starting
and post-starting conditions in the FTP test. In the first
125 seconds of the FTP-75 test, untreated emissions are
nevertheless reduced by 30 percent.

 

[JulioRJ]

Continuando meu monólogo, ontem testei meu tensionador da corrente.

Pelo menos no aspirado os canais do measuring blocks são 25 e 26 e não 91 como os gringos falam.

O em lenta o atraso dos comandos fica em torno de -5º e -8º, variando dependendo do regime.

Meu pai passou lá em casa e aproveitei ele pra ficar ligando e desligando a solenoide, enquanto eu acompanhava o giro e a posição dos comandos.

- em marcha lenta não há qualquer alteração quando liga/desliga a solenóide do esticador
- quando acelera, logo que o modulo reconhece que a borboleta se mexeu, ele dá uma variada pra baixo tipo uns 15º e depois vai adiantando conforme aceleracao
- se fizer isso com a solenoide desligada, ele vai pra 10º e depois normal
- fiz o teste de desligar em alta rotacao (4.000 e 6.000 rpm), não faz a menor diferença se está ou não com a solenoide ligada.

todos os testes com o motor quente.


parece que realmente esse solenóide só serve pra atrasar os comandos com o motor frio, ou seja, apenas para emissão mesmo. a perda de potência no caso parece ser desprezível.


depois vou ver se consigo fazer mais testes, principalmente com o motor frio, que é bem difícil pra mim.

 

[victorarrabal]

Parabéns pelos experimentos Julio e mto obrigado por compartilhar o paper da SAE, de veras interessante!

Na época que fiz SENAI um dos meus professores trabalhava na VW e confirmou isso que você disse de que o variador nos 20V (assim como a 5ª válvula) têm somente função de emissões e não de desempenho, mas ele não chegou a especificar que só funcionava em baixa...Somente disse que atrasava o comando pra reduzir emissões

 

[JulioRJ]

realmente... o próximo passo é desmontar a solenoide pra ver se ele nao atua mesmo.

pq o modulo joga 7v constantes nela pra diagnóstico. talvez isso possa ter comprimetido os testes


se nao ficar jorrando oleo pelo buraco, vai dar pra ver em que momentos ela fica atuando.

foi bom esse teste pq posso dar um pescotapa no meu mecanico, que deixou meu carro com quase 8º de atraso nos comandos. deve ser por isso q o fdp ta dando um coice acima dos 4.000 rpm rsrsrsr

 

[victorarrabal]

realmente... o próximo passo é desmontar a solenoide pra ver se ele nao atua mesmo.

pq o modulo joga 7v constantes nela pra diagnóstico. talvez isso possa ter comprimetido os testes


se nao ficar jorrando oleo pelo buraco, vai dar pra ver em que momentos ela fica atuando.

foi bom esse teste pq posso dar um pescotapa no meu mecanico, que deixou meu carro com quase 8º de atraso nos comandos. deve ser por isso q o fdp ta dando um coice acima dos 4.000 rpm rsrsrsr

Se não me engano essa solenóide atua por PWM, se é que isso influencia...